小吃製作：
1、將綠豆雜質篩淨，淘洗乾淨，放入盆內用涼水（冬天用溫水，水量要比綠豆高出2倍）泡十幾小時。待豆皮用手一捻就掉時撈出，加水磨成稀糊（磨得越細越好），每千克綠豆約出稀糊2.65千克。然後，在稀糊內加入1.5千克的漿水（即前以次製作豆汁、澱粉時撇出的清水）並逐次加入不少於12千克的涼水過濾，約可濾出粉漿17千克、豆渣2千克，
2、把粉漿倒入大缸內，經過一夜沉澱。白色的澱粉就沉澱到缸底，上面是一次層灰褐色的黑粉，再上一層即是顏色灰綠、質地較濃的生豆汁，最上層是浮沫和漿水。撇去浮沫和漿水，把生豆汁舀出（可得生豆汁8千克左右，另有澱粉約500克和黑粉少量），再煮之前還需在沉澱一次，夏季沉澱六小時。冬季沉澱一夜。沉澱好後，撇去上面的漿水。
3、鍋內放入少許涼水，用旺火燒沸後倒入生豆汁，待豆汁逐漲並將一出鍋外時，立即改用微火保溫（此時不能用旺火，否則會逐成麻豆腐），隨吃隨盛，並佐以辣鹹菜同食。
名人故事： 豆汁下面一定要加一個兒字，就好像說雞蛋的時候雞子下面一定要加一個兒字，若沒有這個輕讀尾的語氣，聽者就會不明白你的語意而生誤解。胡金銓先生在《談老舍》的一本書上，一開頭就說：不能喝豆汁儿的人算不得是真正的北平人。這話一點兒也不錯。就是在北平，喝豆汁儿的人也是以北平城裡有人為限，城外鄉間沒有人喝豆汁儿，製作豆汁儿的原料是用以餵豬的。
但是這種原料，加水熬煮，卻成了城里人個個歡喜的食物。而且這與階級無關。賣力氣的苦哈哈，一臉漬泥兒，坐小板凳兒，圍著豆汁儿挑子，啃豆腐絲兒卷大餅，喝豆汁儿，就鹹菜兒，固然是自得其樂。府門頭兒的姑娘、哥兒們，不便在街頭巷尾公開露面，和窮苦的平民混在一起喝豆汁儿，也會派底下人或是老媽子拿沙鍋去買回家裡重新加熱大喝特喝。而且不會忘記帶回一碟那挑子上特備的辣鹹菜，家裡儘管有上好的醬菜，不管用，非那個廉價的大醃蘿蔔絲拌的鹹菜不夠味。口有同嗜，不分貧富老少男女。
我不知道為什麼北平人養成這種特殊的口味。南方人到了北平，不可能喝豆汁儿的，就是河北各縣也沒有人能容忍這個異味而不齜牙咧嘴，不能大口猛灌。三在鹹菜的辣，辣得舌尖發麻。越辣越喝，越喝越燙，最後是滿頭大汗。
我小時候在夏天喝豆汁儿，是先脫光脊梁，然後才喝，等到汗落再穿上衣服。自從離開北平，想念豆汁儿不能自己。有一年我路過濟南，在車站附近一個小飯鋪牆上貼著條子說有“豆汁”發售。叫了一碗來吃，原來是豆漿。是我自己疏忽，寫明的是“豆汁”，不是“豆汁儿”。來到台灣，有朋友說有一家飯館兒賣豆汁儿，乃偕往一嚐。烏糟糟的兩碗端上來，倒是有一股酸餿之味觸鼻，可是稠糊糊的像麥片粥，到嘴裡很難下嚥。可見在什麼地方吃什麼東西，勉強不得。為您推薦幾個當地有名的旅遊景點、古蹟：中山公園、大海坨、關溝七十二景來源飯菜網，
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